Natuurfotografie is een beetje meer gespecialiseerd dan andere gebieden van fotografie. Deze gids zal u helpen om succesvol te zijn door de uitrusting te markeren die nodig is, samen met de voor- en nadelen van alle beschikbare keuzes. Vervolgens zullen we de techniek en kennis overwegen die u nodig hebt om de apparatuur goed te gebruiken.
Zie ook ons artikel Wat is beeldstabilisatie en wanneer moet u het gebruiken?
Camera
Snelle links
- Camera
- Full-frame, APC of Micro-vier derde?
- Andere camerabehuizingsfuncties
- Lens
- Welke brandpuntsafstand is het beste?
- Zoom of Prime?
- Tele-converters
- Andere lensfuncties
- Ondersteuning
- Flash
- Cameravallen
- Extra uitrusting
- Kennis en techniek
- Belichting en witbalans
- autofocus
- Samenstelling
- Pannen
De camerabehuizing vormt de basis van uw natuurfotografiekit. De eerste keuze die u zult tegenkomen is de kwestie van de sensorgrootte: volledig beeld, APC-gewassensor en micro 4/3. De optimale keuze hangt af van uw budget, het specifieke type natuurfotografie dat u wilt doen en hoe u uw foto's deelt.
Full-frame, APC of Micro-vier derde?
De APC crop sensor camera gebruikt het middelste gebied van hogere kwaliteit van de lens om een beeld te leveren dat een groter beeldformaat geeft dan een full-frame sensor met hetzelfde aantal megapixels. De bijsnijdfactor is 1, 5x of 1, 6x, afhankelijk van het merk van de camera, dus een foto genomen met een 300 mm lens op een van deze camera's ziet eruit als een foto genomen met een 450 mm of 480 mm lens op een full-frame camera. Merk echter op dat het u ook dezelfde gevoeligheid voor cameratrillingen geeft als de langere lens. Het effect is om u een groter bereik van uw lenzen te geven in vergelijking met een full-frame camerabehuizing met een vergelijkbaar aantal megapixels. De APC-camera kan een aanzienlijk kostenvoordeel bieden en technische nadelen kunnen worden gecompenseerd met vaardigheden van de fotograaf.
Spiegelloze camera's zijn beschikbaar in full-frame, APC en micro-vier-derde (MFT) modellen. MFT-camera's hebben een lens-bijsnijdfactor van 2x, dus een bescheiden 400 mm-lens zal dezelfde beeldgrootte produceren als een 800 mm-lens op een full-frame body. De kleinere pixels zullen echter waarschijnlijk leiden tot een slechtere beeldkwaliteit. Deze camera's hebben ook de neiging om slechtere autofocusprestaties te hebben en de elektronische zoeker is in wezen een minuscule low-res video-feed. Deze nadelen maken de spiegelloze op dit moment een slechte keuze voor vogel-in-flight of andere natuurfotografen. Voor andere soorten natuurfotografie kan hun lichtgewicht en compacte formaat echter een voordeel bieden in het veld. De camera die te groot en zwaar is om in het veld te dragen en te hanteren, zal u nooit een beter beeld geven dan de lichtere camera die u daadwerkelijk zult gebruiken. Het resultaat is waarschijnlijk goed als u geen grote afdrukken hoeft te maken en verkopen. Ook verbeteren de mogelijkheden van MFT-camera's snel en wordt de prestatiekloof elk jaar kleiner.
Andere camerabehuizingsfuncties
Er zijn belangrijke functies voor elke camerabehuizing die in aanmerking komt voor fotografie van dieren in het wild. De eerste is autofocus. Snelheid en nauwkeurigheid van autofocus (AF) is van cruciaal belang voor het succesvol vastleggen van dieren in het wild die snel en onvoorspelbaar bewegen. Cross-type AF-punten zijn nauwkeuriger en het centrale AF-punt moet in ieder geval een cross-type zijn voor natuurwerk. Het aantal AF-punten is niet zo belangrijk als de algehele snelheid van het AF-systeem. Meerpunts-AF werkt goed op een overzichtelijke achtergrond zoals de lucht, maar zodra er andere objecten in de scène zijn, betekent meer AF-punten gewoon meer fouten die het AF-systeem kan maken bij het vergrendelen op een doel. Voor de meeste camerabehuizingen is een maximaal diafragma van minimaal 5, 6 vereist om AF te laten werken. Sommige lichamen kunnen tot 8.0 functioneren en dergelijke lichamen kunnen een voordeel bieden bij gebruik van een teleconverter.
De andere AF-functie waarnaar moet worden gezocht, is een vorm van focus-tracking. Deze functie krijgt verschillende namen van elke fabrikant, maar het algemene principe is hetzelfde. Een bewegend onderwerp beweegt voldoende gedurende de fractie van een seconde vanaf het moment waarop de focus is vergrendeld tot het moment waarop de sluiter wordt ontspannen om het beeld zacht te maken. Een camera met focus-tracking kan een bewegend onderwerp volgen en de lens continu opnieuw scherpstellen om de beweging te compenseren. Het systeem berekent waar het onderwerp zal worden gebaseerd op zijn beweging en stelt daar scherp, waardoor een scherp beeld wordt verkregen.
Een andere functie die helpt bij het vastleggen van actie is de burst-snelheid en buffergrootte van de camera. Door zoveel mogelijk frames per seconde vast te leggen, is de kans groter dat u een afbeelding krijgt met het lichaam en de ogen in precies de juiste houding voor een winnende afbeelding. Wanneer u zo snel frames maakt, kan de camera de beelden niet snel genoeg op de kaart opslaan. In plaats daarvan worden ze in een buffer geplaatst totdat de actie vertraagt en er tijd is om ze allemaal naar de kaart te schrijven. Als de camera echter een kleine buffergrootte heeft, kunt u niet veel frames in burst-modus krijgen voordat u moet stoppen om de beelden naar de kaart te laten schrijven. Zorg ervoor dat u de specificaties voor burst-snelheid en buffer vergelijkt voor alle camerabehuizingen die u overweegt voor natuurfotografie.
Lens
Welke brandpuntsafstand is het beste?
De belangrijkste vragen voor een lens zijn hoe lang een brandpuntsafstand en zoom of vaste brandpuntsafstand zijn. In het kader van natuurfotografie heeft het bereik van 200 tot 400 mm een korte brandpuntsafstand. Kortere brandpuntsafstanden stellen u in staat om foto's te maken die context en de omgeving van het dier bevatten, en ze geven een beetje meer scherptediepte, wat handig kan zijn als er meerdere onderwerpen in het beeld zijn en u alle ogen scherp wilt hebben. Hun belangrijkste nadeel is dat wanneer je dat beeldvullende portretfoto van dieren in het wild wilt, de kortere lenzen gewoon niet de kwaliteit zullen halen.
Zoom of Prime?
In het verleden was de vaste brandpuntsafstand of prime-lens de duidelijke winnaar in het prime versus zoom-debat. Zoomlenzen hebben de afgelopen tien jaar echter de kloof dichtgemaakt. Ze bieden nu een scherpte die meer dan acceptabel is en geven de fotograaf veel flexibiliteit bij het maken van foto's op verschillende afstanden wanneer het niet mogelijk is of het te lang duurt om te bewegen. Een zoomlens bespaart ook de tijd en het geluid van het vaak wisselen van lenzen, waardoor er meer mogelijkheden zijn om meer foto's te maken.
Prime lenzen bieden echter nog steeds enkele voordelen. Ze hebben een groter maximaal diafragma dan een zoomlens bij dezelfde brandpuntsafstand, waardoor ze meer licht bieden voor snellere sluitertijden en werken in donkere omstandigheden mogelijk maken voordat ze hun toevlucht nemen tot een hogere ISO. Het grotere diafragma zorgt ook voor een betere scheiding van het onderwerp van de achtergrond met een ondiepe scherptediepte. Ze hebben minder lenselementen en een eenvoudiger optisch ontwerp, wat betekent dat scherpere beelden en een kleinere, lichtere lens om in het veld rond te sjouwen.
Tele-converters
Omdat fotografie van dieren in het wild profiteert van lange brandpuntsafstanden, overwegen fotografen vaak teleconverters te gebruiken, ook bekend als tele-extenders, verdubbelaars of gewoon extenders. Dit zijn in wezen metgezel of aanvullende lenzen die tussen de camerabehuizing en de hoofdlens worden gemonteerd. Hun primaire effect is het vergroten van de brandpuntsafstand, maar er zijn ook bijwerkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Extenders worden beoordeeld aan de hand van hoeveel ze de brandpuntsafstand veranderen. Een 1, 4x-extender vermenigvuldigt de brandpuntsafstand met een factor 1, 4, dus een 300 mm-lens wordt een 420 mm-lens. Een 2x verlenging verdubbelt de brandpuntsafstand, dus een 300 mm-lens wordt een 600 mm-lens.
Zoals opgemerkt, zijn er andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beslissing om een extender te gebruiken. Aan de positieve kant, krijg je het extra bereik van de verhoogde brandpuntsafstand met behoud van het scherpstelvermogen van de kortere lens. Dit betekent dat u met een verdubbelaar een 600 mm-lens krijgt die zo dichtbij kan scherpstellen als een 300 mm-lens. Dit is meestal een aanzienlijke afstand dichterbij. De kortere lens plus verdubbelaar is kleiner en lichter dan de overeenkomstige langere lens, wat een voordeel kan zijn tijdens lange tochten in het veld. De verdubbelaar betekent een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van het kopen van een andere lens. Als u een goede lens op professioneel niveau gebruikt, zal het beeld dat met de extender is genomen, meer detail tonen. Als u uw positie niet gemakkelijk of snel genoeg kunt wijzigen, geeft de extender u meer keuzes in de compositie door u extra keuzes voor de brandpuntsafstand te geven. De extender is de enige manier om brandpuntsafstanden van meer dan 800 mm te krijgen.
Dit klinkt allemaal geweldig, maar er zijn belangrijke nadelen om te overwegen. De eerste is het verlies van licht. Een 1, 4x extender vermindert het licht dat de sensor raakt met één stop en een 2x extender vermindert het licht met 2 stops. Dit betekent dat een 300 mm f4 lens een 420 mm f5.6 of een 600 mm f8 lens wordt. Bij deze kleinere diafragma's zijn langere sluitertijden en / of hogere ISO's nodig en kan autofocus langzamer of geëlimineerd worden omdat het effectieve maximale diafragma te klein is geworden om autofocus op die camerabehuizing te ondersteunen. De beste beeldkwaliteit is alleen beschikbaar met professionele lenzen met bijpassende verlengers. Niet alle lenzen hebben bijpassende verlengstukken van de lensfabrikant. Met lenzen van mindere kwaliteit (en sub-pro lenzen zijn nog steeds redelijk goed zonder een extender) zal er een verlies aan beeldkwaliteit optreden, afgezien van de problemen veroorzaakt door hogere ISO en langere sluitertijden. De extender vergroot in wezen eventuele onvolkomenheden van de lens. Ten slotte zal het toevoegen van een extender aan een lens op een full-frame camera het ISO-voordeel van full-frame verminderen.
Als je dit alles in overweging neemt, als je van plan bent een full-frame camera te krijgen en extenders te gebruiken om je bereik te verbeteren, zou je in plaats daarvan de APC-camera met de hoogste megapixels kunnen overwegen en het geld dat je bespaart op lenzen met langere of betere kwaliteit kunnen gebruiken. Je kunt ook overwegen om die schermvullende afbeelding bij te snijden om een vergelijkbare vergroting te krijgen. Dit werkt met lenzen van goede kwaliteit en een onberispelijke opnametechniek.
Andere lensfuncties
Er zijn een paar functies waarnaar moet worden gezocht in een natuurlens buiten de brandpuntsafstand. Een daarvan is het maximale diafragma. De meeste camerabehuizingen zullen niet automatisch scherpstellen met diafragmaopeningen kleiner dan 5, 6, dus zorg ervoor dat de lens op de langste brandpuntsafstand ten minste een maximaal diafragma van 5, 6 biedt. Een andere handige functie is een focusbereikbeperker. Deze functie voorkomt dat de lens over het gehele focusbereik jaagt, in plaats daarvan beperkt tot het bereik dat u opgeeft, meestal aan het uiteinde. Hierdoor kunt u sneller scherpstellen op een onderwerp en voorkomt u dat de lens per ongeluk scherpstelt op andere objecten die veel dichterbij zijn dan het onderwerp. Een gerelateerde functie is de mogelijkheid om de lens handmatig scherp te stellen terwijl deze is ingesteld op AF-modus. Dit vermindert ook overmatig zoeken naar scherpstelling zonder telkens de AF-MF-schakelaar te hoeven gebruiken. Ten slotte, als uw camerasysteem beeldstabilisatie heeft in de lenzen in tegenstelling tot in het lichaam, zorg er dan voor dat de lens die u overweegt deze functie heeft.
Ondersteuning
Een cardanische kop is een speciale statiefkop die een grote lens ondersteunt in perfecte balans terwijl de lens vrij kan draaien. Omdat het gewicht van de lens in balans is, blijft de lens in positie wanneer de fotograaf het loslaat. Een gimbalhoofd zal, met oefening, bijna dezelfde bewegingsvrijheid bieden voor pannen als het in de hand houden van de lens. Het is echter een dure optie en kan het beste worden gebruikt met grote, zware lenzen (600 mm of meer), wanneer er extra tijd is om de rig waterpas te stellen en in evenwicht te brengen, en wanneer je langere tijd op een plek bent met veel panning. Veel vogelfotografen gebruiken gimbalkoppen.
Voor kleinere, lichtere lenzen kan een goede balhoofd of pan-tilt-kop een geweldige optie zijn, omdat je het waarschijnlijk toch hebt en gebruikt voor andere soorten fotografie. De bedieningselementen op het hoofd moeten ervoor zorgen dat de spanning enigszins afneemt om soepel met het onderwerp te pannen, maar toch voorkomen dat de combinatie van camera en lens omvalt. Ballheads kunnen zeer snel worden opgezet en gemakkelijk worden verplaatst en bieden een voordeel voor fotografen die veel bewegen terwijl ze foto's van dieren in het wild maken.
Een stevige zitzak maakt van elk relatief vlak oppervlak, zoals een boomstronk of rots, een veilig platform voor een camera en lens. De zak kan ook worden gevuld met lichter materiaal zoals rijst of boekweitschalen. Het voldoet aan het oppervlak en aan de camera of lens en biedt stabiele ondersteuning in hoeken of posities die moeilijk te evenaren zijn met een statief.
Natuurfotografen merken vaak dat ze dieren kunnen benaderen zonder ze bang te maken door in hun voertuig te blijven. Bij de meeste Afrikaanse fotosafari's moet de fotograaf volgens de lokale voorschriften in het safarivoertuig verblijven. In deze gevallen biedt een beugel die over de zijkant van het voertuig past ondersteuning voor de camera en stabielere opnamen. Een extra grote zitzak dient ook hetzelfde doel, maar de mogelijkheid om de camera aan een voertuigbeugel te bevestigen, zorgt voor extra gemak en flexibiliteit doordat u de camera kunt loslaten en op zijn plaats kunt houden.
Voor kleine dieren is het belangrijk hun niveau te bereiken om een dwingend, oog in oog te krijgen. Veel natuurfotografen gebruiken een gemodificeerde frisbee of oude koekenpan en balhoofd als een veelzijdige grondsteun. De opstaande randen bieden enige bescherming tegen de elementen en kunnen gemakkelijk over de grond worden verplaatst wanneer u het dier nadert en de optimale camerapositie vindt.
Flash
Flash biedt verschillende potentiële voordelen bij fotografie van dieren in het wild. Veel fotografie van dieren in het wild gebeurt bij weinig schemering of in de schemering, of in schaduwrijke bossen. In combinatie met beschikbaar licht zorgt invulflits voor een betere sluitertijd en ISO-keuzes, waardoor het gemakkelijker wordt om scherpe beelden met weinig ruis te maken. Het extra licht brengt ook veel meer kleur naar voren, en omdat flitsen in balans zijn met daglicht, zal er geen kleurzweem door het toegevoegde licht zijn. Ten slotte kan de flitser details verbeteren door het microcontrast te verhogen. Dit gebeurt omdat de flitser wat detail oplicht dat rechtstreeks naar de camera wordt gereflecteerd, terwijl enig detail in een hoek met de camera staat en weg zal worden gereflecteerd en niet zal verschijnen.
Een paar accessoires helpen met flits. De ene is een beugel om de flitser verder weg van de lens te plaatsen, waardoor rode ogen worden verminderd en een soortgelijk probleem met dieren in het wild dat "stalen oog" wordt genoemd. Staaloog treedt op wanneer licht van een reflecterende laag in het oog van het dier terugkaatst, waardoor de oog een witachtige gloed. Rode ogen zijn wanneer het licht weerkaatst van de bloedvaten in het netvlies van het dier. Beide problemen worden veroorzaakt doordat de op de camera of op de schoen bevestigde flits te dicht bij de lens is. Licht kan de flits verlaten en rechtstreeks op de lens stuiteren. Wanneer de flitser hoger op de camera of buiten de as ten opzichte van de lens wordt gemonteerd, zijn dergelijke reflecties minder waarschijnlijk.
Het andere flitsaccessoire dat erg handig is bij natuurfotografie is de fresnel-extender. Een fresnellens is een platte plastic lens die het licht van de flitser in een smalle straal richt en onderwerpen verlicht die buiten het bereik van niet-ondersteunde flitsers vallen. Voor onderwerpen op korte afstand betekent de hogere lichtintensiteit dat u een lager flitsvermogen kunt gebruiken en kunt besparen op batterijverbruik. Fresnel-verlengers kunnen commercieel worden gekocht of ze kunnen zelfgemaakt worden uit direct beschikbare onderdelen.
Cameravallen
Cameravallen zijn een recente ontwikkeling op het gebied van natuurfotografie. Een cameraval is een opstelling waarbij de camera wordt achtergelaten in de buurt van een plek waar dieren in het wild waarschijnlijk zullen zijn en maakt automatisch een belichting wanneer het dier een sensor activeert. De fotograaf is niet aanwezig op het moment van belichting. Dit opent een nieuw domein van fotografie van dieren in het wild, omdat de camera nu heel dicht bij het dier is en als flitser wordt toegevoegd aan de opstelling, kan een cameraval worden gebruikt om opnamen te maken van nachtelijke dieren in het wild.
Omdat de camera dichtbij het onderwerp staat, zijn groothoeklenzen de lens bij uitstek bij het gebruik van een cameraval voor fotografie van dieren in het wild. Dit creëert een ander perspectief, vaak met veel meer van de omgeving van het dier, vanwege het bredere zicht op de lens en de grotere scherptediepte die inherent is aan groothoeklenzen. Het goede nieuws hier is dat het gemakkelijker is om scherpe beelden te maken zonder eersteklas lenzen te hoeven gebruiken, waardoor je een beetje op het budget bespaart.
Wat u bespaart op lenzen, moet u uitgeven aan andere apparatuur, zoals sensoren. Sensoren werken op infraroodstralen en er zijn twee soorten. De eerste is actief infrarood (AIR). AIR-sensoren sturen een infraroodstraal tussen twee eenheden en schakelen de sluiter af wanneer de straal wordt verbroken. Deze technologie biedt meer controle over waar de sluiter wordt geactiveerd, waardoor meer verfijnde composities mogelijk zijn. U betaalt een prijs voor deze controle omdat de installatie ingewikkelder is.
De andere sensortechnologie, passief infrarood (PIR), is eenvoudiger in te stellen en over het algemeen goedkoper om te beschermen en te beveiligen. PIR-sensoren detecteren warmteveranderingen in een groot gebied. Het dier is niet op een specifieke plek, alleen een algemeen gebied. PIR-technologie is een goede manier om aan de slag te gaan met cameravallen.
Een succesvolle camera-trap vereist ook flitsapparatuur. De flitsapparatuur heeft een goede stand-byfunctie nodig om te voorkomen dat de batterijen of externe batterijen leegraken. U hebt een assortiment uitrustingen nodig zoals klemmen, riemen en behuizingen om de sensoren en flitsen te bevestigen en vast te zetten.
Extra uitrusting
Natuurfotografie betekent vaak langere periodes buitenshuis, ver weg van auto's en gebouwen. Je hebt uitrusting nodig om dit reizen te vergemakkelijken, zoals draagbare jaloezieën, uitrustingpakketten en kleding om de elementen te weerstaan en comfort te bieden tijdens je natuurfotografie-sessies. Een smartphone of tablet boordevol apps om het weer en de zon te helpen volgen en een GPS-apparaat zijn ook essentieel voor een succesvolle sessie.
Kennis en techniek
De juiste versnelling is slechts een deel van de vergelijking. U hebt ook kennis en techniek nodig om de uitrusting te gebruiken en locaties te kiezen om de kansen te maximaliseren om kwaliteitsbeelden te krijgen zonder te veel tijd te hoeven wachten. Je belangrijkste technieken zijn geduld, doorzettingsvermogen, lange uren en oefenen. Keer vaak terug naar goede locaties om uw kennis van de fijnere details van het gedrag van dieren in die gebieden in alle weersomstandigheden te verbeteren.
De meeste natuurfotografie gebeurt om een paar goede redenen in de vroege ochtend of late middag / vroege avonduren. Ten eerste is dat over het algemeen wanneer dieren het meest actief zijn. Ten tweede zijn dit de uren van 'gouden licht' of 'magisch licht'. De lage zonhoek zorgt voor een mooie warme kleurtemperatuur, gelijkmatige verlichting, zachtere schaduwen, onderlicht op vogels tijdens de vlucht en het potentieel voor spectaculaire achtergronden. Om van deze voorwaarden te profiteren, moet je vroeg en laat uitgaan, vaak wanneer de meeste mensen liever slapen of dineren.
Nadat je uren en moeite hebt gedaan om jezelf op de juiste locatie te krijgen, verschijnt er een onderwerp en opeens telt elk moment. Er zijn geen herkansingen. Hier komt oefening om te spelen. Alle aspecten van focus, belichting en compositie moeten op dit moment door reflex worden uitgevoerd. Hoe beter u uw uitrusting en de details van het instellen van de belichting kent, hoe meer u deze plotselinge kansen met succes kunt omzetten in foto's van topkwaliteit.
De sleutel tot het bouwen van deze scherpe reflexen is de lokale praktijk. Misschien wilt u geen portfolio vol duiven, eekhoorns of andere gewone stadsdieren, maar u wilt wel de vaardigheden en reflexen voor wanneer u op die dure reis bent en een paar glanzende ibissen laag over een meer of een bergschaap komt vliegen is rond de volgende bocht in het pad. We zullen een aantal specifieke vaardigheden bekijken om te oefenen. Voor de beste resultaten kunt u oefenen totdat u de belangrijkste camera-instellingen kunt wijzigen terwijl u de actie in het oog houdt.
Belichting en witbalans
De eerste reflex om te leren, is de belichting instellen. Automatische belichting werkt niet altijd goed. Als u bijvoorbeeld een bewegend dier fotografeert, verandert de automatische belichting als het dier voor verschillende achtergronden beweegt, maar in feite blijft de werkelijke belichting van het dier hetzelfde zolang het licht hetzelfde is. In de meeste gevallen wilt u een handmatige belichtingsset die het dier goed belicht en de achtergrond laat vallen waar het zal. Meter uit de lucht, gras of een ander consistent oppervlak en pas dit aan voor zeer heldere of donkere onderwerpen. Leer de aanpassingen die voor u werken om u de look te geven die u wilt in verschillende lichtomstandigheden en leer ze snel te veranderen zonder naar de wijzerplaten of het scherm te hoeven kijken.
Wat is de minimale sluitertijd die u nodig hebt voor elke combinatie van camera / lens / brandpuntsafstand die u mag gebruiken? Hoeveel draagt beeldstabilisatie bij aan het resultaat? Wat is de maximale ISO die acceptabele resultaten geeft in verschillende lichtomstandigheden? Leer de antwoorden op deze vragen tijdens uw oefensessies. Als u eenmaal in het veld bent en een hoofdonderwerp krijgt aangeboden, is er geen tijd om op het camerascherm te chambten om deze dingen uit te zoeken.
autofocus
Het is belangrijk om te weten hoe focus-tracking werkt en deze snel in te schakelen wanneer dat nodig is. Veel camera's hebben nu de optie voor autofocus "terugknop", waarbij autofocus wordt geactiveerd door een knop aan de achterkant van de camera in plaats van de ontspanknop. Leer hoe dit werkt op uw camera. Gewoonlijk krijgt bij stilstaande onderwerpen één druk op de knop Terug focus en verandert het daaropvolgende gebruik van de ontspanknop niet. Als het onderwerp beweegt, houdt u de terugknop ingedrukt om scherpstelling te volgen terwijl u de sluiter ontspant.
In natuurfotografie is de focus op het oog cruciaal voor het succes van de foto. Vergrendel indien mogelijk een enkel punt op het oog of gebruik het middelpunt en kader opnieuw. Is het haalbaar op uw camera om snel één scherpstelpunt te verplaatsen? Of moet je oefenen met het middelpunt? Het is belangrijk om een goede techniek te hebben voor momenten waarop focus-tracking mogelijk niet effectief is.
Samenstelling
In natuurfotografie verandert de actie snel en is er geen tijd voor een gedetailleerde fijnafstemming van de compositie. Vaak is het het beste om een beetje breed te fotograferen en fijne aanpassingen te maken in de nabewerking. U kunt de randen later fijnafstellen, maar er is slechts één kans om het moment vast te leggen. Er zijn echter enkele aspecten van compositie die u als tweede natuur moet maken en instellen voordat u de sluiter ontspant. De primaire is de achtergrond. Gebruik oefensessies om een scherp bewustzijn van de achtergrond achter uw onderwerpen te ontwikkelen. Let op de effecten van het verplaatsen van slechts een paar stappen naar beide kanten. Begrijp het samenspel tussen brandpuntsafstand en onderwerp- en achtergrondafstanden bij het wijzigen van de scherptediepte en het verdwijnen van de focusachtergronden. U kunt zachte achtergronden krijgen door een combinatie van het volgende te doen:
- Minimaliseer de afstand tot het onderwerp (met behoud van een veilige afstand)
- Maximaliseer de afstand van het onderwerp tot de achtergrond.
- Gebruik een langere brandpuntsafstand
- Gebruik een groter diafragma
Je kunt ook werken aan het internaliseren van sommige aspecten van framing. De meeste natuurfotografie hebben baat bij de ruimte voor het dier om in te gaan. Plaats de achterkant van het onderwerp dichter bij de rand van het frame dan het hoofd. Waar mogelijk is het beter om het onderwerp in een oogopslag te hebben, wat betekent dat het lager wordt voor kleinere dieren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de hoek ten opzichte van de achtergrond wordt gewijzigd, waardoor de achtergrond over het algemeen verder weg ligt en zachter wordt. Leer de hoofdhoeken en vleugelposities kennen en onmiddellijk herkennen die de kwaliteit van de foto waarschijnlijk verbeteren. Als het onderwerp een uitgebreide sessie toestaat, verander de samenstelling dan om close-upportretten en bredere omgevingsopnames te omvatten.
Pannen
Ken uw onderwerp en het milieu
Dit aspect van natuurfotografie kan het grootste deel van je planningstijd in beslag nemen, maar dit gedeelte zal kort zijn omdat we niet in details kunnen treden over alle mogelijke onderwerpen die er zijn. Er zijn belangrijke details die u moet weten over de specifieke dieren die u hoopt te fotograferen. Elke soort heeft een vliegafstand. Als je dichter bij het dier komt dan deze afstand, zal het vertrekken. De vliegafstand kan minder zijn op plaatsen zoals nationale parken en andere plaatsen waar dieren hebben geleerd dat mensen geen jachtrisico vormen. Elke soort vertoont gedrag dat aangeeft dat ze gestrest zijn voordat je de vliegafstand bereikt. Het is van vitaal belang voor uw veiligheid en het welzijn van de dieren dat u deze tekens begrijpt en zich terugtrekt wanneer u ze ziet en hoort.
Je moet ook de omgeving begrijpen waarin het dier zich bevindt. Waar zijn de beste achtergronden in dat gebied en uit welke richting komt het beste licht? Apps zoals Ephemeris van de fotograaf helpen bij het plannen van het beste licht op elke locatie. Je hebt ook goede bronnen nodig voor weersgerelateerde informatie, zowel om veilig te blijven als om dramatische opnamen te plannen vlak voor of na een storm. Vogels stijgen op en landen in de wind, dus plan om op de juiste plek te zijn om de vluchthoeken te krijgen die je wilt. De wind zal je geur ook naar zoogdieren brengen, waardoor ze moeilijker te benaderen zijn. (De meeste vogels hebben een slecht reukvermogen, dus dit is meestal geen probleem met naderende vogels.) Rapporten over de windrichting zullen u helpen uw plannen op het laatste moment aan te passen voor het beste resultaat.
Als je net begint met fotograferen, lijkt de hier gepresenteerde informatie misschien een overweldigende hoeveelheid kennis en details, maar laat dat je niet stoppen. De meeste van deze kennis helpt op andere gebieden van fotografie, en met de praktijk zul je merken dat veel ervan echt een tweede natuur wordt, waardoor je kunt genieten van de tijd in de buitenlucht. Blije paden en gelukkig schieten!
